Заметная политическая личность в стране

Появился Дубовой Александр Фёдорович 11 марта 1976 года в г. Килия Одесской обл. в семье рабочих.

В первой половине 90-ых годов двадцатого века, по окончании окончания 8-го класса, поступил в Белгород-Днестровское медицинское училище, которое закончил в 1995 году по профессии «лечебное дело».

В 1995 году начал трудовую деятельность в г. Измаил на должности помощника директора ВФ «Домбудконструкция», где проработал до 1997 года.

С 1997 года по 2002 год – Александр Дубовой помощник директора по неспециализированным вопросам Христианского Фонда социальной помощи «Довира» в г. Измаил Одесской области.

Во время с 1996 по 2002 г. получал образование Одесской национальной юридической академии, взял высшее образование, квалификация – юрист.

С 2002 по 2004 г. – помощник директора по правовым вопросам ООО ПКФ «Полисервис» в г. Одесса.

С 2004 г. по 2006 г. – Первый помощник Главы ЗАО «Украинская инвестиционная несколько», а с 2006 г. по 2007 г. – Президент ЗАО «Интернациональная инвестиционная несколько» в г. Киеве.

АО, возглавляемое Дубовым Александром Федоровичем, внесло большой вклад в развитие среднего и малого бизнеса в Украине.

2007 год – Президент интернациональной благотворительной организации «Фонд Хороша и Любови», основной целью которой имеется благотворительная деятельность в интересах социально-незащищенных и малообеспеченных украинцев.

Трудится над написанием кандидатской диссертации на тему: «Интеллектуальный капитал в условиях информационного общества в Украине».

В 2007 году избран нардепом Украины по многомандатному общегосударственному округу «БЮТ». Член комитета Украинского парламента по вопросам горючее — энергетического комплекса, ядерной безопасности и ядерной политики». Read More

Categories: Полезные статьи Tags: Метки:

Замена задних тормозных колодок

Предупреждения

Перед тем, как приступить к замене задних тормозных колодок, пара предупреждений и практических рекомендаций:

— болты, которым крепится колесо, нужно ослаблять либо затягивать лишь на машине, стоящей на земле;

— момент затяжки болтов — 65-95 H/м (6,5-9,5 кгc/м);

— не используйте бензин, дизтопливо либо другие растворители для очистки тормозов;

— в случае если устанавливаете ветхие колодки, запрещено между собой поменять передние и задние, и нельзя менять колодки между левым колесом и правым. Подобная замена может привести к тому, что авто начнет неравномерно тормозить;

— поменяйте наборы тормозных колодок в один момент с обеих сторон автомобили;

— при, в то время, когда тормозная жидкость в бачке — на отметке "МАХ" (либо приблизилась к этой точки), откачайте ее часть, в противном случае на протяжении установки новых колодок тормозная жидкость польется через край. Примечание

— меняя тормозные колодки, совершите кроме этого визуальный осмотр тормозного барабана. Применяя штангенциркуль, замерьте диаметр его рабочей поверхности. 201,5 мм — это максимально допустимый диаметр барабана.

При, в то время, когда диаметр больше либо равен максимально допустимого, барабан необходимо заменить. В случае если на поверхности имеется риски, барабан возможно расточить до 201 мм. Барабаны рекомендуется поменять сходу с обеих сторон автомобиля.

Порядок исполнения работ

1. По окончании того, как включили первую передачу, установите упорные бруски под передние колеса.

После этого поднимите заднюю часть автомобили, установив ее на опоры, по окончании чего снимите колесо.

2. Тормозной механизм промойте, применяя моющее средство, позже высушите.

3. Два направляющих штифта необходимо отвернуть.

4. Read More

Замена стандартного стабилизатора поперечной устойчивости

Сейчас одна из самых девяток и «популярных» доводок «восьмёрок» — в то время, когда на эти серийные модели ставят детали и узлы от «десятки». Это все более популярно еще и вследствие того что не требует особенных материальных затрат, чрезмерных усилий и специфических знаний. Фаворитом среди таких доводок, непременно, есть стабилизатор поперечной устойчивости от «десятки», что по соотношению затрат к взятому эффекту бьет все рекорды.

Стабилизатор «десятки» толще от «восьмерочного» всего на каких-то несколько миллиметров — 18 мм против 16мм. В случае если в автомагазине они будут лежать рядом, на глаз отличить один от другого будет непросто.

Однако, эти два миллиметра творят настоящие чудеса: на дороге машина ведет себя намного устойчивее. На поворотах уменьшаются крены, авто при объезде препятствий не так «рыскает» — в общем, машина ведет себя совсем по-второму. Еще дальше идут спортсмены, устанавливая штангу, которая имеет еще больший диаметр, причем предпочтение отдают титановым подробностям. Но, это уже второй, отдельный разговор…

Купить таковой стабилизатор возможно вольно на автомобильном рынке и фактически в любом автомагазине. Причем они продаются вместе с «яйцами» — так именуют стойки стабилизатора. Дабы поставить стабилизатор поперечной устойчивости, открутить нужно всего шесть гаек. Но это — в теории.

На практике, как это часто бывает, существуют собственные подводные течения…

Стабилизатор от «десятки» нужно покупать лишь вместе с «яйцами» от 10-ки, а не только штангу. Диаметр штанги больше, значит, больше и жесткость (соответственно, и нагрузки), исходя из этого «яйца» от 8-ки в конечном счете смогут . Read More

Замена стандартных амартизаторов на амартизаторы Bilstein

Американский гонщик Керолл Смит еще в конце 60-х написал книгу «Настройка для победы» (Tune To Win), в которой отражена смертельная схватка, начавшаяся в то время между амортизаторными концепциями — однотрубной и двухтрубной. Тогда Керолл сказал, что многие уверены в том, что газовые амортизаторы Bilstеin способны творить чудеса. Но чудес не бывает, утверждал Керолл.

Собственными преимуществами Bilstеin обязан, в первую очередь, площади поршня, которая больше. Эта площадь и позволяет амортизатору демпфировать (причем более действенно) а также незначительные и медленные перемещения колеса. И это, по словам Керолла, есть главным врожденным преимуществом, которым владеют однотрубные газонаполненные амортизаторы. Причем это преимущество так значительно, что в будущем они вытеснят сугубо гидравлические амортизаторы.

С момента написания этих строчков прошло пара десятилетий, но неприятность двух «концепций» так же, как и прежде актуальна. А начало однотрубным амортизаторам положила как раз компания Bilstеin, запустив их в серийное производство.

До середины прошлого столетия использовались двухтрубные гидроамортизаторы-телескопы, и это считалось вершиной технической мысли в то время. Эти амортизаторы являются корпусом , в который засунут рабочий цилиндр. В цилиндре и ходит поршень со штоком.

Чтобы выяснить принцип работы, достаточно представить громадный шприц, что опущен в цилиндрический корпус иглой вниз. В случае если таковой цилиндрический корпус прикрепить на рычаг подвески, а рукоятку плунжера закрепить на кузове, это и будет похоже на двухтрубный гидроамортизатор.

У таковой «двухтрубной» совокупности имеется собственные изначальные недочёты — при стремительном перемещении поршня масло вспенивается, в горизонтальном положении таковой амортизатор трудиться не имеет возможности. Read More

Замена ШРУСов

На протяжении поворотов авто вы слышите стуки в приводе колес? В случае если да, вам необходимо проверить ШРУСы. Попытайтесь прокачать рукой вал привода – , если почувствовали люфт либо заметили, что грязезащитные чехлы порваны, ШРУС необходимо поменять. Сам шарнир разбирать уже фактически не имеет смысла – в случае если чехол уже порвался, грязь в любом случае привела в негодность ШРУСовские подробности.

А раздельно подробности шарнира поменять запрещено.

Порядок исполнения работ:

1. В тисках зажимаем вал привода.

2. Снимаем внутренний хомут внутреннего шарнира.

3. Снимаем наружный хомут внутреннего шарнира.

4. Грязезащитный чехол сдвигаем по валу и наизнанку его выворачиваем.

5. Применяя выколотку, внутренний шарнир сбиваем с вала, приложив упрочнение к обойме ШРУСа.

6. Снимаем наружный хомут наружного ШРУСа.

7. Снимаем внутренний хомут наружного ШРУСа.

8. Совершенно верно кроме этого сдвигаем по валу грязезащитный чехол и наизнанку его выворачиваем.

9. Опять используем выколотку, сбивая с вала наружный шарнир, приложив упрочнение к обойме ШРУСа.

По окончании этих операций в обратном порядке устанавливаем шарниры на вал, учитывая следующее:

— нужно не забывать, что левый вал привода меньше, чем правый.

— в новых ШРУСах нужно проверить наличие смазки.

В наружных ШРУСах должна быть смазка ШРУС-4 в количестве 40 «кубиков», во внутренних шарнирах количество смазки – 80 см3. В случае если показалось, что смазки мало, не стесняйтесь еще ее добавить – лишней смазки не бывает.

Предупреждения:

— проследите за тем, дабы при установке ШРУСов в них не попала грязь;

— у грязезащитных чехлов – одноразовые хомуты, исходя из этого, меняя шарниры, их также нужно заменить. Второй конструкции хомуты устанавливать запрещено. Read More

Замена шаровых опор

К сожалению, у ВАЗовских моделей часто появляются неприятности с копеечными запчастями — с их работой и качеством. Шаровые опоры относятся этой категории. На СТО вам без неприятностей их поменяют, но если вы желаете сэкономить, и к тому же вам нравится копаться со своим автомобилем, заменить шаровые опоры вы в полной мере имеете возможность и собственными силами.

Первый ход — затормозить машину стояночным тормозом и установить "ботинки" (противооткатные упоры под задние колеса).

Болты крепления колеса возможно ослаблять и затягивать лишь на машине, стоящей на земле.

Момент затяжки болтов — 65-95 H/м (6,5-9,5 кгc/м).

Порядок замены шаровых опор:

1. Переднюю часть авто поднимаем и устанавливаем на опоры, после этого снимаем колесо.

2. Отворачиваем гайку, которой крепится шаровый шарнир.

3. Из рычага выпрессовываем палец съемного шарнира. Для этого используем съемник.

Пара рекомендаций:

— в случае если у вас нет съемника, не следует откручивать до конца гайку. Рычаг необходимо отжать монтировкой, а после этого молотком, ударяя на протяжении оси рычага, палец шарнира выпрессовать из самого рычага. Затем возможно уже полностью отвернуть гайку;

— два болта, которым крепится шаровой шарнир к поворотному кулаку, нужно отвернуть;

— рычаг отжимаем вниз и после этого снимаем шаровый шарнир;

— перед тем, как устанавливать, смажьте шарнир консистентной смазкой. Смажьте кроме этого и внутреннюю полость чехла;

— шарнир нужно устанавливать в обратном снятию порядке. По окончании того, как машину опустили на землю, пара раз ее очень сильно качните.

По окончании чего затяните гайки соответствующими моментами: крепление шарового шарнира к рычагу — 80-96 H/м (8,0-9,6 кгc/м), крепление шарового шарнира к поворотному кулаку — 50-63 H/м (5,0-6,3 кгc/м);

— затяните еще раз резьбу по окончании того, как авто пробежало 100 км, применяя требуемые моменты;

— на протяжении установки не повредите защитный чехол.

Read More

Замена сцепления своими руками

Может показаться, что замена сцепления – процедура весьма сложная, и без услуг СТО здесь не обойтись. Там и быстрее сделают, и проблем после этого не должно возникнуть. Тем не менее, замена сцепления на ВАЗовских моделях не так уж и сложна, и ее можно выполнить своими силами – пусть на это уйдет больше времени, пускай это будет не так удобно, как если бы авто находилось на подъемнике, но ведь и замена вам обойдется только суммой, которую вы потратите на запчасти.

Сцепление в разобранном виде представляет из себя: нажимной диск, ведомый диск, кожух сцепления, диафрагменную пружину.

Сниманием коробку передач, не забывая об этих простых рекомендациях.

Рекомендация первая: снимая крепление кожуха сцепления и отворачивая болты, используйте отвертку, чтобы заблокировать маховик. Чтобы отвертка имела упор, поставьте болт.

Рекомендация вторая: сцепление можно снять и без оправки, но, снимая, необходимо придержать ведомый диск, иначе он может просто выпасть из кожуха. Изготовить оправку можно, используя первичный вал или вместо оправки можно применить старый первичный вал.

Теперь поговорим о маховике – о его рабочей поверхности трения.

Работы необходимо выполнять в следующем порядке:

1. Оправку вставляем в отверстие нажимного диска и шесть болтов, которым крепится кожух сцепления к маховику, отворачиваем (см. рекомендации 1 и 2).

2. Кожух сцепления с ведомым диском аккуратно снимаем.

3. Внимательно осматриваем ведомый диск – на нем не должно быть никаких трещин.

Также нужно проверить, насколько изношены фрикционные накладки. Фрикционные накладки или сам ведомый диск необходимо заменить, если: 1) головки заклепок углублены менее чем на 0,2 миллиметра; 2) на фрикционных накладках замаслена поверхность; 3) заклепочные соединения ослаблены.

4. Read More

Замена рулевых тяг

Замена рулевых тяг

Предупреждения

В случае если рулевые тяги погнуты, их в обязательном порядке необходимо заменить. Защитные чехлы шаровых шарниров в случае, если они потрескались, порваны либо утратили эластичность, также нужно поменять, в противном случае грязь, пыль и вода, попав в шарниры рулевых тяг, скоро выведут их из строя.

Примечание

В шаровом шарнире нужно проверить осевой люфт. Дабы его проверить, возможно энергично покачать на протяжении оси шарнира рулевую тягу.

Найдя люфт, наконечник рулевой тяги в сборе с шарниром необходимо заменить.

Порядок исполнения работ

1. По окончании того, как стояночным тормозом затормозили автомобиль, под задние колеса установите упорные бруски. Передние колеса выверните влево, в случае если станете снимать правую рулевую тягу. В случае если левую – выверните колеса в правую сторону.

Подняв, установите на опоры переднюю часть автомобили.

2. У гайки, которой шаровой шарнир крепится к поворотному рычагу, необходимо вынуть шплинт.

3. Гайку, которой крепится шаровой шарнир рулевой тяги, отворачиваем.

4. Применяя съемник, выпрессовываем из поворотного рычага стойки палец шарового шарнира.

5. Болты, которыми к рулевому механизму крепятся обе рулевые тяги, необходимо раскронтить. Для этого отверткой отворачиваем финиши стопорной пластины.

6. Ослабив затяжку болтов, отворачиваем болт, которым крепится снимаемая рулевая тяга.

7. Нужно так развернуть соединительную пластину, дабы от рулевого механизма возможно было отсоединить тягу.

8. Рулевую тягу снимаем.

9. Зажав в тисках рулевую тягу за шестигранник на соединительной муфте, ослабляем контргайку, которой крепится наконечник.

10.

Полагая количество оборотов, отворачиваем наконечник. Read More

Categories: Полезные статьи Tags: Метки:

Замена на "Гранте" салонного фильтра

Обладатель данной «Гранты» говорит, что его авто «пробегало» не так уж и большое количество — всего 6 тыс. км. Однако, решил проверить, в каком состоянии находится воздушный фильтр. А все вследствие того что в то время, когда на третьей либо четвертой скорости трудился отопитель, из сопел сначала летела пыль. Действительно, по мере работы «выбросы» прекращались, но фильтр все равно проверить необходимо было. Предварительный осмотрел сразу же продемонстрировал, что элемент очень сильно загрязнен (см. фото), чистить его безтолку, и он испытывает недостаток в срочной замене.

Все работу по замене решил выполнить собственными силами. Давайте посмотрим, как отечественный создатель это осуществил. Из инструментов пригодились две отвертки — TORX Т20 и с крестообразным наконечником.
Итак, поднимаем капот, находим фильтр и откручиваем 5 крепящих винтов. По окончании того, как открутили, снимаем пластмассовую вставку.

Будет хорошо, в случае если пред началом замены переместите вверх стеклоочистители – тогда работу делать будет намного эргономичнее. В то время, когда вставку сняли, откручиваем два самореза, крепящие пластиковый кожух салонного фильтра. После этого кожух также снимаем.

В то время, когда станете вынимать фильтр, заметите, что пластиковая рамка от него не отстает. Все вследствие того что подробность легко приклеена. Рамку нужно будет отдирать, а позже опять ставить уже на новый фильтр.

К слову, в нашем случае автовладелец применил не обычный «грантовский» фильтр, а решил применять от Lada Kalina – именно он был в то время под рукой. Но в случае если желаете инсталлировать штатный элемент (а так рекомендует производитель), тогда обнаружьте ветхом фильтре номер по каталогу. Данный номер необходимо будет продемонстрировать продавцу в магазине, и он подберет вам подобный. Read More

Замена на "десятке" внешних ручек дверей

Многие обладатели меняют на собственных автомобилях внешние дверные ручки. Для чего это делать на ВАЗ-2110? На это возможно пара обстоятельств. И одна из них, которая видится значительно чаще – поломка штатных.

В большинстве случаев никаких неприятностей с заменой ручек дверей не происходит, какие-либо особенные инструменты либо особые навыки тут не необходимы. Все, что нам пригодится – головка на 10, шлицевая отвертка да гаечный ключ.
В первую очередь с двери снимаем обшивку. После этого от механизма замка отсоединяем тягу, тут пригодится шлицевая отвертка.

Отверткой кроме этого поддеваем скобу замка и снимаем его механизм. Затем от внешней ручки двери отсоединяем тягу. Ручка конкретно крепится двумя гайками, их откручиваем посредством головки (см. фото). Как видим, в действительности нет ничего сложного.
В то время, когда штатные ручки сняли, приступаем к установке новых.

Причем не имеет значение, какие конкретно вы купили – стандартные либо какие-то особые – основное, дабы они доходили на эту модель. Лишь помните всю работу выполнить как следует и прочно закрутить все необходимы болты – тогда при езде ручки не начнут вибрировать, посторонние звуки не начнут проникать в салон.
Но возможно пойти еще и дальше и по большому счету убрать дверные ручки – кое-какие автомобилисты как раз так и поступают. Как оправдан таковой тюнинг, тяжело сообщить, но раз такую доработку делают, значит, считают ее приемлемой.

Для этого необходимо всецело снять штатные дверные ручки, а новые, конечно, инсталлировать не требуется. Ту часть кузова, где раньше пребывали элементы, завариваем, позже чистим поверхность, наносим грунтовку и красим под главной цвет кузова. Доработка лишь тогда будет действенной, в случае если вовнутрь двери поставите особый механизм, что позволяет при помощи брелока открывать дверь машинально. Read More