Замена сцепления своими руками

Может показаться, что замена сцепления – процедура весьма сложная, и без услуг СТО здесь не обойтись. Там и быстрее сделают, и проблем после этого не должно возникнуть. Тем не менее, замена сцепления на ВАЗовских моделях не так уж и сложна, и ее можно выполнить своими силами – пусть на это уйдет больше времени, пускай это будет не так удобно, как если бы авто находилось на подъемнике, но ведь и замена вам обойдется только суммой, которую вы потратите на запчасти.

Сцепление в разобранном виде представляет из себя: нажимной диск, ведомый диск, кожух сцепления, диафрагменную пружину.

Сниманием коробку передач, не забывая об этих простых рекомендациях.

Рекомендация первая: снимая крепление кожуха сцепления и отворачивая болты, используйте отвертку, чтобы заблокировать маховик. Чтобы отвертка имела упор, поставьте болт.

Рекомендация вторая: сцепление можно снять и без оправки, но, снимая, необходимо придержать ведомый диск, иначе он может просто выпасть из кожуха. Изготовить оправку можно, используя первичный вал или вместо оправки можно применить старый первичный вал.

Теперь поговорим о маховике – о его рабочей поверхности трения.

Работы необходимо выполнять в следующем порядке:

1. Оправку вставляем в отверстие нажимного диска и шесть болтов, которым крепится кожух сцепления к маховику, отворачиваем (см. рекомендации 1 и 2).

2. Кожух сцепления с ведомым диском аккуратно снимаем.

3. Внимательно осматриваем ведомый диск – на нем не должно быть никаких трещин.

Также нужно проверить, насколько изношены фрикционные накладки. Фрикционные накладки или сам ведомый диск необходимо заменить, если: 1) головки заклепок углублены менее чем на 0,2 миллиметра; 2) на фрикционных накладках замаслена поверхность; 3) заклепочные соединения ослаблены.

4. Необходимо проверить, насколько в гнездах ступицы ведомого диска надежно зафиксированы демпферные пружины. Если они сломаны, диск нужно менять. Если, визуально осматривая диск, вы увидели его коробление, проверьте диск также на биение.

В том случае, если размер биения больше 0,5 миллиметра, диск тоже необходимо заменить.

5. Рабочие поверхности трения нажимного диска и маховика тоже необходимо осмотреть. На поверхностях не должно быть забоин, глубоких рисок, задиров, следов перегрева или износа. В случае если на нажимном диске или маховике обнаружили дефекты, самый лучший вариант – их заменить.

6. Необходимо внимательно осмотреть и оценить, в каком состоянии находятся опорные кольца и диафрагменная пружина нажимного диска. На пружине не должно быть трещин. Также и опорные кольца не должны иметь следов износа и каких-либо трещин. Места, где лепестки пружины контактируют с подшипником выключения сцепления, должны быть в одной плоскости и на них не должно быть видимых следов износа.

7. Нужно в кожух нажимного диска так установить ведомый диск, чтобы часть ступицы, которая менее всего выступает, оказалась направлена в сторону маховика.

8. Со стороны диафрагменной пружины вставляем центрирующую оправку (она вставляется в шлицы ведомого диска).

9. После того, как установили сцепление на маховик, заворачиваем 6 болтов крепления. Болты необходимо заворачивать по диагонали равномерно, моментом 19-31 H/м (1,9-3,1 кгc/м), после чего центрирующую оправку можно вынимать.