Замена стандартного стабилизатора поперечной устойчивости

Сейчас одна из самых девяток и «популярных» доводок «восьмёрок» — в то время, когда на эти серийные модели ставят детали и узлы от «десятки». Это все более популярно еще и вследствие того что не требует особенных материальных затрат, чрезмерных усилий и специфических знаний. Фаворитом среди таких доводок, непременно, есть стабилизатор поперечной устойчивости от «десятки», что по соотношению затрат к взятому эффекту бьет все рекорды.

Стабилизатор «десятки» толще от «восьмерочного» всего на каких-то несколько миллиметров — 18 мм против 16мм. В случае если в автомагазине они будут лежать рядом, на глаз отличить один от другого будет непросто.

Однако, эти два миллиметра творят настоящие чудеса: на дороге машина ведет себя намного устойчивее. На поворотах уменьшаются крены, авто при объезде препятствий не так «рыскает» — в общем, машина ведет себя совсем по-второму. Еще дальше идут спортсмены, устанавливая штангу, которая имеет еще больший диаметр, причем предпочтение отдают титановым подробностям. Но, это уже второй, отдельный разговор…

Купить таковой стабилизатор возможно вольно на автомобильном рынке и фактически в любом автомагазине. Причем они продаются вместе с «яйцами» — так именуют стойки стабилизатора. Дабы поставить стабилизатор поперечной устойчивости, открутить нужно всего шесть гаек. Но это — в теории.

На практике, как это часто бывает, существуют собственные подводные течения…

Стабилизатор от «десятки» нужно покупать лишь вместе с «яйцами» от 10-ки, а не только штангу. Диаметр штанги больше, значит, больше и жесткость (соответственно, и нагрузки), исходя из этого «яйца» от 8-ки в конечном счете смогут .

Помимо этого, проблемой может оказаться открутить гайки, которыми крепится кронштейн штанги.

Гайки на 13 — самоконтрящиеся, часто они выкручиваются совместно со шпильками, каковые приварены к кузову. Исходя из этого при откручивании нужно быть весьма аккуратным и осмотрительным.

Нужно владеть определенной ловкостью рук а также сноровкой, дабы протащить штангу стабилизатора между выхлопной системой и деталями подвески. Особенно это актуально, если вы не желаете снимать хомут «брюк» — так именуется приемная труба глушителя.

Установка стабилизатора

Поставив авто на яму в гараж, обрабатываем «яичное» крепление к растяжке и гайки шпилек WD-40. Рекомендуем перед этим (нужно за сутки) железной щеткой очистить гайки, а уж позже залить их WD-40. В случае если нет этого вещества, возможно применять соляру либо керосин, в противном случае рискуете свернуть шпильки.

Сложность может появиться еще и с тем, что, как мы уже говорили, гайки — самоконтрящиеся, в — нейлоновые вставки. Само собой разумеется, это мешает тому, дабы гайки самопроизвольно откручивались, но еще и затрудняет проникновению WD-40 вовнутрь. И это может привести к при откручивании…

Пускай до тех пор пока «непростые» гайки откисают. Мы же сейчас снимем «яйца» с новой штанги, отвинчиваем на авто крепление «яиц» (по одному гайка-болту на 19 находится с каждой стороны). Еще мало подождем, еще раз зальем гайки кронштейнов WD-кой и начинаем откручивать.

оптимальнее для этого подойдет обычный рожковый ключ на 13.

Из-за чего рожковый? В отличие от торцевого, этим ключом лучше чувствуется упрочнение, которое прилагаете, да и движение гайки сходу виден. Но что делать, в случае если гайка не поддается? Нормально, размеренно, на пять градусов вправо, после этого — влево, начинаем ее раскачивать, иногда заливая на резьбу WD-40 и останавливаясь, дабы жидкость имела возможность пробраться вовнутрь.

Все другое у вас может занять не больше 15-ти мин.. Со ветхой штанги снимаем «яйца», резиновые подушки и хомуты кронштейнов хомутов (наряду с этим предварительно также брызгаем WD-кой). Штангу вытягиваем наружу.

Новую штангу протягиваем таким же методом, на месте одеваем на подушки «хомутов» и нея яйца (по-второму ее между днищем и резонатором просто не просунешь). Приложив штангу к дну, на подушки надеваем хомуты, теми же гайками их фиксируем, сперва брызгая на них антикор. К слову, и при закручивании гаек шпильки смогут загнуться, исходя из этого будет лучше, в случае если предварительно прогоните по ним пара раз резьбу. В случае если гайка у вас приводит к сомнению, ее лучше сходу заменить.

Помимо этого, будет намного лучше, в случае если шпильки вы также почистите железной щеткой.

Итак, штанга стабилизатора поперечной устойчивости заняла собственный положенное место (относительно днища). Последний ход — к растяжке болтами прикрутить «яйца».

Нельзя исключать, что придется мало отрегулировать на штанге положение «яиц», но этого возможно и не делать, потому, что уже при первой поездке все подробности сами «отыщут» оптимальное положение относительно друг друга.

Итог установки стабилизатора

Итог вы почувствуете сходу. Эта малый переделка сходу повысит жесткость подвески вашей «восьмерки» либо «девятки».

На поворотах существенно уменьшатся крены, машина будет «рыскать» (в то время, когда руль поворачивается из стороны в сторону) намного плавней. В общем, изменится целый темперамент управляемости автомобилем — в случае если раньше кое-какие повороты вы не рисковали проходить на скорости более 80 км, то сейчас, уже ни чем не рискуя, вы сможете их «пролетать» на 100 километрах либо кроме того на большей скорости. Сейчас все зависит лишь от вашего мастерства водителя.